Чтобы установить новую межкомнатную дверь в квартиру или загородный дом, можно воспользоваться услугами профессионалов, а можно сделать эту ответственную и интересную работу самостоятельно. Какие инструменты понадобятся и как сделать всё правильно — рассказывают специалисты Лемана ПРО.
Комплектация двери
Для начала проверьте комплектацию двери. Как правило, в неё входят:
- дверное полотно, то есть сама дверь
- дверная коробка в разобранном виде — это два длинных и один короткий брус с уплотнителями
- наличники на обе стороны двери — то есть пять длинных планок, одну из которых нужно будет распилить пополам и установить на верхнюю часть двери
- а также дверные петли, обычно это две накладные петли-бабочки
Важно уточнить комплектацию перед покупкой или как минимум — до начала монтажа, а затем докупить всё необходимое.
Часто дверное полотно продаётся отдельно, а коробку, наличники и фурнитуру нужно приобретать дополнительно.
Ручку, скорее всего, нужно будет выбрать самостоятельно, а если не устроит цвет или размер штатных петель — рекомендуем сразу же заменить и их.
Если толщина проёма в вашем доме больше, чем толщина дверной коробки, а так бывает чаще всего — потребуется установка доборных планок. Они продаются отдельно, но не составит труда подобрать подходящие по цвету и фактуре.
Обратите внимание!
Если вы устанавливаете новую межкомнатную дверь взамен старой, без расширения проёма — проблем с выбором размера дверного полотна у вас не возникнет. Если проём новый, выбирайте дверное полотно минимум на 10 сантиметров уже, так как именно столько занимает коробка с небольшим количеством монтажной пены и крепёжных элементов.
Инструмент и расходники
Чтобы не прерываться в процессе работы, заранее приготовьте необходимые инструменты и расходные материалы.
Ножовка по металлу — если понадобится укоротить основание дверной ручки, то пригодится именно она, подогнать длину деревянных наличников, дверной коробки или доборных планок такой пиле тоже под силу.
Строительный уровень — он поможет точно определить правильное положение дверного полотна и коробки.
Электрическая дрель нужна для изготовления монтажных отверстий в деревянном или бетонном проёме. Если стены из железобетона или другого прочного материала — лучше приготовить перфоратор.
Стусло необходимо для запиливания откосов и коробки под углом 45°.
Свёрла по дереву и по бетону тоже будут нужны.
Узкая стамеска понадобится для врезания дверного замка и дверных петель
Молоток пригодится для прибивания наличников или подгонки деталей телескопической коробки.
Финишные гвозди (без шляпок), жидкие гвозди или мощный столярный клей нужны для фиксации наличников.
Шуруповёрт или набор отверток — необходимый инструмент в любой работе.
Карандаш, маркер или ручка пригодятся для точной разметки всех элементов двери и дверной коробки.
Саморезы по дереву и универсальные — крепёж, без которого не обойтись.
Монтажные клинья из пластика или дерева помогут выровнять дверное полотно и правильно установить петли, коробку и доборы.
Рулетка и угольник.
Монтажную пену лучше приготовить двух видов: одну — непосредственно для монтажа и фиксации, и другую — для заполнения пустот и звукоизоляции.
Картон пригодится для аккуратной работы с дверным полотном и формирования технологических зазоров.
Процесс монтажа
Перед установкой новой межкомнатной двери нужно подготовить дверной проём — аккуратно демонтировать старую дверь с коробкой, либо очистить стены от неустойчивых, хрупких фрагментов. Если всё готово — можно начинать монтаж.
Сборка короба двери
Правильно установленная коробка — залог долгой и комфортной службы дверного полотна.
Обычно дверной короб представляет собой конструкцию П-образной формы. Иногда используется и полностью замкнутая коробка с порогом — такая подойдёт для ванных комнат или помещений с разноуровневыми полами.
- Для соединения элементов дверной коробки расположите дверное полотно на полу, подстелив под него мягкую ткань или картон.
- Если коробочный брус в комплекте уже вырезан по размерам дверного полотна — закрепите верхнюю и боковые части между собой саморезами.
- Если коробку нужно изготовить — приложите все части бруса к полотну и отметьте на будущей раме карандашом или маркером линии, по которым предстоит делать запилы.
- Для соединения частей коробки с углом 45 ° понадобится стусло. Отверстия для крепежа в этом случае также нужно засверливать под углом 45 °.
- Если выполнить соединение под углом проблематично, или стусла у вас не оказалось — можно просто расположить верхнюю перекладину коробки над её боковинами. В этом случае для фиксации верхней планки — притолоки — потребуется по два самореза с каждой стороны.
Обратите внимание!
Отверстия для саморезов нужно заранее просверлить сверлом, диаметр которого меньше диаметра крепёжного элемента.
- Дверное полотно не должно прилегать вплотную к коробке — оставьте зазор 2-3 мм с каждой стороны, для этого между дверью и коробочным брусом проложите картон или одинаковые клинья. Если коробка с порогом, то нижний отступ полотна должен составлять около 1 сантиметра.
- Если коробка без порога и имеет П-образную форму, то от полотна до чистовой отделки пола нужно оставить около 0,5-1 см свободного пространства — обрезайте излишки вертикальных стоек коробки, руководствуясь этим расчётом.
Установка фурнитуры и замка на дверное полотно
Дверной замок обычно располагается на отметке около одного метра от пола. Это не является строгим правилом, и вы можете сдвинуть замок и, соответственно, ручку на то расстояние, которое наиболее комфортно для вашего роста.
- Расположите замок у торца двери так, чтобы отверстие под ручку приходилось на выбранную вами высоту. Отметьте места крепления лицевой планки карандашом или маркером.
- Уберите замок и аккуратно просверлите отверстия под крепёжные элементы.
- Затем снова приложите замок и временно зафиксируйте его саморезами. Обведите лицевую планку по контуру тонким карандашом, а ещё лучше — обозначьте контур острым строительным ножом.
- Теперь можно снять замок и зачистить обозначенный контур стамеской на глубину около 2-3 мм — её будет достаточно, чтобы «утопить» лицевую планку в торец двери. Затем отметьте размеры самого замка с небольшим запасом — так, чтобы корпус легко входил и выходил из прорезанной ниши.
- Чтобы сделать нишу под корпус замка, нужно просверлить рядом несколько отверстий с «нахлёстом». Отверстия будем сверлить перовым сверлом подходящего диаметра. Чтобы не слишком углубляться в полотно двери, можно приложить сверло к замку и сделать заметку на его основании.
- После засверливания удалите всю лишнюю стружку стамеской.
- Затем наметьте отверстия для ручек и просверлите их.
- Теперь можно установить замок и зафиксировать лицевую планку саморезами.
- Теперь вставим и зафиксируем ручку.
- Ответную часть дверного замка нужно устанавливать на уже навешенную дверь.
Врезка петель и установка дверного короба
Самые удобные для монтажа петли — это петли-бабочки. Их не нужно врезать в полотно дверей и коробки.
- Ставим дверное полотно на ребро, на пол стелим картон или мягкую ткань, чтобы не поцарапать дверь.
- Отмеряем 20-25 сантиметров снизу и сверху дверного полотна — на этом расстоянии и будем монтировать петли.
- Сначала отмечаем отверстия для крепежа на дверном полотне, затем высверливаем их сверлом, диаметр которого на треть тоньше саморезов.
- Если петли необходимо врезать — повторяем всё то, что делали с дверным замком: обводим петлю по контуру и стамеской снимаем 2-3 мм древесины, чтобы крепление не выступало за поверхность полотна.
- Крепим петли к полотну штатными саморезами. Теперь отмечаем точки крепления на дверной коробке, сверлим отверстия и фиксируем петли.
- Если вы выбрали петли-бабочки, важно помнить — большая часть крепится к коробке, а меньшая — к дверному полотну.
Для корректной установки дверного короба не обойтись без уровня и отвеса. В первую очередь работаем с той стороной, на которой расположены петли.
- Используйте монтажные клинья для вертикального и горизонтального выравнивания уровня коробки.
- После того, как положение стороны с петлями станет идеальным, переходите к противоположной.
- Даже если стена немного завалена, дверь нужно устанавливать строго по уровню, иначе возможны перекосы и самопроизвольное открывание полотна.
- Классический способ крепления коробки — сквозные отверстия и фиксация дюбелями и саморезами, затем эти технологические пазы можно закрыть декоративными заглушками.
- Чтобы не сверлить коробку и сделать места крепления незаметными, можно зафиксировать коробку монтажными металлическими пластинами. Количество пластин выбирается индивидуально, в зависимости от тяжести полотна и коробки. В среднем — это 2-3 пластины на одну боковую стойку, для притолоки достаточно и одной-двух точек крепления. Такой вид фиксации коробки целесообразно применять на стадии ремонта, когда чистовая отделка ещё не проведена — после выравнивания стен пластин попросту не будет видно.
- Можно также закрепить дверь просто на монтажную пену — после установки клиньев зафиксируйте коробку пеной в нескольких местах.
Обратите внимание!
Заполнять все пустоты монтажной пеной без установленной на петли двери и компенсаторов зазоров нельзя — после расширения пены она может деформировать коробку.
Навешивание двери
После фиксации коробки можно навесить дверь и отрегулировать петли. Теперь хорошо видно, где должна располагаться ответная планка замка.
- Приложите ответную планку к дверной коробке, в том месте, где к ней прикасается ригель замка, и обведите внутренний контур карандашом.
- Выбирайте перовое сверло, подходящее по размеру отверстия, а затем высверлите рядом несколько отверстий в выделенном контуре. Глубина ниши должна соответствовать размеру ригеля.
- Теперь нужно убрать стружку стамеской и подравнять контуры.
- В идеале «утопить» всю ответную планку, для этого нужно обвести её по периметру, а затем снять стамеской 2-3 мм.
- Теперь нужно наметить точки для крепёжных элементов, просверлить под них отверстия, а затем зафиксировать планку.
Всё готово к заполнению технологического зазора пеной. Делать это нужно медленно, так как пена расширяется и сильно увеличивается в размерах. Если перестараться с её количеством, она может деформировать коробку. Монтажный зазор заполнен — теперь пена должна застыть. Лучше оставить дверь в закрытом состоянии на сутки.
Обратите внимание!
Петли-бабочки — это неразборный механизм, поэтому если вы выбрали для установки двери именно их — дверное полотно навешивается ещё до установки и выравнивания коробки.
Отделка откосов
Перед тем как установить наличники на межкомнатные двери, нужно
срезать излишки застывшей монтажной пены строительным ножом.
Установить телескопические наличники в специальные пазы на коробке
не составит никакого труда — в этом случае можно обойтись даже без
финишных гвоздей.
Если же толщина стены больше дверной коробки — потребуются доборные
планки. Устанавливаются они на монтажную пену.
- Замеряем ширину проёма и отрезаем соответствующую доборную планку.
- Вставляем добор в паз дверной коробки. Если планка шире толщины стены — отмечаем и удаляем излишки ножовкой.
- Теперь можно вставить верхний добор и зафиксировать его монтажными клиньями-распорками по бокам.
- Аналогичные действия повторяем с вертикальными доборными планками.
- Теперь понадобится пена — с помощью дозатора наносим узкую полоску на стык добора и дверной коробки. Затем ещё несколько небольших отрезков нанесём по периметру внешнего края планки.
Обратите внимание!
Нельзя полностью заполнять всё пустое пространство между добором и стеной — при расширении пена может деформировать откосы.
Финальный штрих — установка наличников.
- Прикладываем вертикальный наличник к дверной коробке с той стороны, где располагаются петли. Отмечаем расстояние от внутреннего края до внутреннего угла коробки — его нужно будет выдержать по всему периметру проёма.
- Боковые и верхний наличники можно стыковать как под прямым углом, так и под углом 45 °. Последний вариант выглядит более эстетично, но потребует тщательной подгонки планок с помощью стусла.
- Отмеряем и отрезаем нужную длину наличников.
- Теперь фиксируем готовые планки к коробке финишными гвоздиками, начинаем с той стороны, где петли. Забивайте гвозди с шагом около 30 сантиметров. Последним устанавливается верхний наличник, это даёт возможность немного скорректировать его длину в процессе монтажа.
- Крепим наличники на противоположную сторону проёма, и — дверь готова!
Обратите внимание!
Если вы выбрали установку наличников под прямым углом, то вам потребуется закрасить торцы верхней планки в тон дверного полотна. Или же расположите её между вертикальными наличниками, тогда обрезанные торцы будут замаскированы.
Ошибки при установке межкомнатных дверей
Чтобы не допустить самых распространённых ошибок в установке межкомнатных дверей, нужно ознакомиться с ними заранее.
Монтаж дверей нужно начитать на самом последнем этапе строительных работ — строго после выравнивания пола и укладки финишного покрытия. В крайнем случае — нужно точно знать, на сколько поднимется уровень пола.
Установка дверной коробки не по уровню может привести к перекашиванию рамы и, соответственно, самого полотна. Дверь в этом случает будет самопроизвольно открываться или наоборот — захлопываться.
Неправильные зазоры между дверным полотном и коробкой: если сделать их слишком маленькими — дверь начнёт туго и некомфортно закрываться, если слишком большими — звукоизоляция станет хуже.
Неправильное расположение дверного полотна влияет на износ всей конструкции. Корректно смонтированная дверь не должна касаться коробки, исключение — контур уплотнителя.
Неправильный выбор дверного полотна и коробки, без учёта уровня влажности в помещении, приведёт к постепенному набуханию и деформации всей конструкции.
Установить самому или доверить профессионалу?
Монтаж межкомнатных дверей вполне реально провести самостоятельно — важно точно следовать инструкции и запастись временем и всем необходимым инструментом. Если установка показалась вам слишком сложной или вам нужно быстро, качественно и с гарантией установить сразу несколько дверей — вам помогут опытные мастера Лемана ПРО. Заказать вызов специалиста можно на сайте и в гипермаркетах Лемана ПРО.
